Sechs Uhren, die Cartier zurückbringen sollte…jetzt

Es gibt wohl keine Marke, die eine so vielfältige und reichhaltige Designgeschichte hat wie Cartier. Von der streng rechtwinkligen Tank bis zur krummen Crash gibt es im Cartier-Katalog mehr Formen als Nudelsorten. Diese konsequente Konzentration auf das Design ist der Grund, warum wir Cartier lieben.

Seit 2017 legt Cartier im Rahmen der Kollektion Cartier Privée einige seiner Klassiker neu auf: Von der Cloche bis zur Tank Chinoise wurden bekannte und weniger bekannte Uhren in modernen, limitierten Editionen neu aufgelegt. Ähnlich wie bei der CPCP (Collection Privée Cartier Paris) von 1998 bis 2008, als Cartier sich auf seine Klassiker konzentrierte. Damals wie heute sind diese Neuauflagen ein Hit. Deshalb haben wir (Malaika und Tony) uns gedacht, dass wir um die Wette drei historische Cartier-Modelle aussuchen, die die Marke jetzt wieder auf den Markt bringen sollte.

Hier sind also unsere sechs Favoriten für Cartier-Uhren, die wir lieber früher als später neu aufgelegt sehen möchten. Haben Sie andere Ideen? Lassen Sie es uns (und Cartier) in den Kommentaren wissen.

Der Kampf Crawford vs. Traina kann beginnen…

Ich fand es schon immer seltsam, dass Cartier die Tank Normale in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich wieder aufgegriffen hat. Schließlich begann hier die Geschichte der vielleicht bekanntesten Uhr des 20. Jahrhunderts. Bevor es die Tank Louis gab, gab es die Normale. Sie war etwas eckiger, schärfer und starrer. Sicher, sie wurde nicht so allgegenwärtig wie die Tank Louis, aber sollte die “erste Tank” in einem Hobby, in dem Erstlingswerke fetischisiert werden, nicht ein wenig mehr Liebe bekommen, sowohl von den Liebhabern als auch von Cartier selbst?

Es gibt keine CPCP Tank Normale aus den 90er oder 2000er Jahren. Und seit der Einführung der Cartier Privée-Kollektion im Jahr 2017 hat Cartier damit begonnen, so ziemlich alle seine klassischen Tank-Modelle wieder aufleben zu lassen – die Cintree, die Asymetrique, ja sogar die Chinoise im Jahr 2022. Die ursprüngliche Normale schlummert derweil in den Archiven und fragt sich, was sie falsch gemacht hat.

Nichts, liebe Normale, nichts! Sicher, unsere Stilredakteurin Malaika wird dir gleich ein paar superstylische alte Cartiers zeigen, aber ich werde die Dinge einfach halten, vielen Dank.

Und deshalb ist es an der Zeit, dass die Normale wieder zu ihrem alten Glanz zurückfindet. Sicher, ich hätte gerne eine moderne Tank Normale, die wie einige der Originale aussieht, komplett mit Breguet-Zeigern und einem schönen Ziegel- oder Reisperlenarmband. Aber im Moment bin ich etwas voreilig – ich würde mich mit etwas zufrieden geben, das eher der Cartier Privee-Formel entspricht: limitierte Auflagen in drei Metallen (Gelb- und Roségold sowie Platin), zusammen mit den bekannten römischen Ziffern und Schwertzeigern von Cartier. Behalten Sie die klassische Tank-Größe bei – 23 mm x 30 mm – und Cartier hätte einen modernen Klassiker in der Hand. Wenn die Normale gut genug für Jacqueline Kennedy Onassis war, wird sie auch für mich funktionieren.

Der Tank Basculante ist zugegebenermaßen nicht mein Lieblingspanzer, aber ich bin froh, dass es ihn gibt. Oder besser gesagt, existierte. Die Basculante ist im Grunde die Antwort von Cartier auf die Reverso von Jaeger-LeCoultre: Das Zifferblatt kann herausgezogen und umgedreht werden. Der Umkehrmechanismus der Basculante ist sogar noch ein wenig ausgefallener als der der Reverso, obwohl er von derselben Firma entwickelt wurde, die auch den der Reverso entwickelt hat: Wenn man das Zifferblatt der Basculante herauszieht, fahren ein paar Arme aus, mit denen man das Zifferblatt umdrehen kann. Oder man lässt das Zifferblatt auf den Armen ruhen, und schon ist die Uhr eine Tischuhr! Ich würde gerne sehen, wie die Obus Savonette von Malaika das macht.

Die Basculante hat ihre Ursprünge in den 1930er Jahren. Cartier führte sie in den 90er Jahren in verschiedenen Varianten wieder ein, sowohl mit Quarz- als auch mit mechanischem Antrieb, und in jüngerer Zeit erneut. Am häufigsten sieht man die Referenz 2390 – eine Basculante aus Edelstahl, die von dem Handaufzugskaliber 060 MC (einem Basiskaliber von F. Piguet) angetrieben wird. Bei den meisten Exemplaren lässt sich die Zifferblattseite umklappen und gibt den Blick auf einen einfachen Edelstahlboden frei. Bei einigen dieser Basculantes, die vermutlich über die Pariser Boutique verkauft werden, ist der Gehäuseboden jedoch mit einem kleinen Ausschnitt versehen, der den Blick auf das Uhrwerk freigibt, das mit sich wiederholenden Cartier-Cs geprägt ist.

In den letzten Jahren sind diese Basculantes bei den Enthusiasten sehr beliebt geworden. Vielleicht gibt die Funktionalität den Ängstlichen unter uns einfach etwas, mit dem sie herumspielen können, aber ich glaube, die Anziehungskraft liegt tiefer. In den meisten Fällen sind die Designs von Cartier einfach nur Design um seiner selbst willen. Die Basculante ist ein seltener Fall, bei dem sich das Design tatsächlich für etwas Nützliches eignet, zumindest in der Theorie. Wenn Cartier sie heute wieder auflegen würde, würde sich die Basculante weiterhin vom Rest des Katalogs abheben.

Eines der Dinge, die ich an alten Cartier replica Uhren am meisten liebe, sind all die Nicht-Armbanduhren: Schreibtischuhren, Handtaschenuhren, Anhängeruhren. Damals hat Cartier auch alle möglichen anderen Dinge mit Uhren versehen: Feuerzeuge, Geldklammern, Stifte und andere Dinge, die nichts mit einer Uhr zu tun hatten, außer dass Cartier (oder seine Kunden) dachten, sie könnten cool sein. Cartier war früher verdammt kreativ. Sie war das Äquivalent zu den allgegenwärtigen Digitaluhren von heute. Während wir heute die Uhrzeit auf unserem Telefon, Laptop, der Mikrowelle, dem Armaturenbrett unseres Autos oder der intelligenten Hundeleine (ja, das gibt es wirklich) ablesen können, hatte damals ein Feuerzeug mit Uhr vielleicht sogar einen gewissen Nutzen, denn es zeigte an, wie lange man schon eine Rauchpause eingelegt hatte.

Ich würde mich freuen, wenn Cartier seine Geschichte der Nicht-Uhren wieder aufleben ließe. Sicher, es gibt die eleganten mysteriösen Uhren aus den 1920er Jahren oder Joan Didions Cartier-Schreibtischuhr (verkauft für 35.000 Dollar), aber ich liebe die schrulligen Sachen. Werfen Sie eine mechanische Uhr auf eine Geldklammer oder im Inneren einem Roulette-Radeinfach weil es cool aussieht.

In letzter Zeit haben Dinge wie die limitierten Stifte mit ewigem Kalender (mit einer Quarzuhr in der Kappe und einem ewigen Kalender am Gehäuse) Spaß gemacht, aber die alten – inzwischen fast antiken – Stifte mit mechanischem Uhrwerk Kugelschreiber mit mechanischem Uhrwerk sind noch besser. Ich verstehe, dass das heute nicht mehr wirklich praktisch oder nützlich ist, aber genau das würde es noch lustiger machen, wenn Cartier einige dieser seltsamen Zeitmessgeräte wieder auf den Markt bringen würde.

Die Savonnette ist eine meiner absoluten Lieblingsuhren der “Nischenkategorie”, und ich sehne mich danach, sie aus dem Cartier-Grab der historischen Tiefschläge auferstehen zu sehen. Ehrlich gesagt kommt es mir so vor, als würde ich mit Tony gegen seine Basculante antreten (für die ich mich natürlich auch entschieden hätte, wenn ich zuerst dran gewesen wäre).

Normalerweise bin ich kein Freund von quadratischen Uhren, und die Obus an sich sagt mir auch nicht besonders zu. Aber fügen Sie einen Deckel hinzu, mit einer kleinen Schließe, die ein köstliches Geräusch macht, wenn sie zuschnappt. Was ich meine, ist, dass man diese Uhr in eine versteckte Uhr verwandeln kann und schon hat man meine Aufmerksamkeit.

Cabrio-Uhren sind ein ganzes Genre, über das ich viel Zeit verbringe. Alles begann vor ein paar Jahren, als ich bei einer Auktionsvorschau eine Patek Philippe ref. 5099 Gondolo Cabriolet bei einer Auktionsvorschau entdeckte. Eine quadratische, verdeckte Armbanduhr aus Rot- und Weißgold, die nicht viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Aber ich war fasziniert. War das eine Uhr oder ein klitzekleiner Kompaktspiegel?

Bald entdeckte ich die Savonnette, die ursprünglich 1929 auf den Markt kam und auf die ich mich viel leichter fixieren konnte, weil sie ganz aus Gelbgold besteht und mit 5 (!) Cabochon-Saphiren besetzt ist. Drücken Sie auf das untere Saphirpaar, um die Abdeckung zu öffnen und Ihr makellos erhaltenes Zifferblatt zu bewundern.

Hier ist eine Uhr, die alle meine Kriterien erfüllt: Erhältlich in Gelbgold, check. Kleineres Gehäuse, entweder mit Quarz- oder Automatikwerk erhältlich, abgehakt. Ungewöhnlich, ausgefallen und nicht super erkennbar (auch diskret), check.

Die Santos Octagon steht ganz oben auf meiner immer länger werdenden Wunschliste für heiße Uhren aus den 90ern. Auch die Uhrenhändlerin Zoe Ableson hegt ähnliche Gefühle für die Octagon. Aber im Gegensatz zu mir besitzt Zoe tatsächlich eine. Sie hat die Uhr von ihrer Großmutter geerbt, und ich musste ganz schön kichern, als ich ihren 4+1 für Hodinkee gelesen habe, in der sie erzählt, dass ihre Großmutter das Automatikwerk der Uhr gegen ein Quarzwerk ausgetauscht hat, weil sie es bequemer haben wollte”. Zoe und ich haben uns heute Morgen gegenseitig unzählige Versionen der Octagon zugeschickt. Edelstahl mit Lapis-Zifferblatt, Gelbgold mit Ferrit-Zifferblatt und edelsteinbesetzter Lünette, komplett mit Pavé!

Während ich mich nach den Tagen der Santos Ref. 2961 sehne, wäre es schön zu sehen, wie Cartier diese unverwechselbare achteckige Variante zurückbringt. Ich liebe es, dass diese kleinere Größe mit einem Automatikwerk erhältlich war. Alle mechanischen Versionen haben winzige Blasenböden, die sich super retro anfühlen, aber ich würde gerne ein Gehäuse mit Blasenboden nehmen, wenn das bedeutet, dass ich endlich kleine, designorientierte Uhren mit mechanischen Uhrwerken haben kann.

Ich mag diese beiden Uhren, und sie sind sich auch irgendwie ähnlich. Und wenn Tony eine ganze Kategorie “Zeitmessungszeug” haben kann, kann ich eine zusätzliche Uhr haben!

Ich probiere die Ceinture und die Cristallor jedes Mal an, wenn eine Uhrenauktionsvorschau stattfindet – diese beiden Modelle scheinen recht häufig aufzutauchen. Das ist alles Teil meiner kleinen Auktionsvorschau-Sonntagsroutine: Ich kaufe mir einen Riesenkaffee, schlendere zur 71st Street und York Avenue, unterhalte mich ausführlich mit allen Spezialisten über unsere allgemeine Abneigung gegen Sportuhren aus Edelstahl und gehe dann zum Stand der “erschwinglichen” Online-Auktion. Und jedes Mal, wenn ich eine Cartier Ceinture oder Cristallor anprobiere, sage ich das übliche “OK, dieses Mal werde ich bieten”.

Die Ceinture( französisch für “Gürtel”) wurde erstmals 1927 vorgestellt und 1973 im Rahmen der Kollektion Louis Cartier in zwei verschiedenen Gehäusegrößen reproduziert: 25 mm und 27 mm. Im folgenden Jahr kam eine 31-mm-Version auf den Markt. Die Form soll an eine Gürtelschnalle erinnern. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob ich das sehe, aber was ich sehe, ist das klassische Streben von Cartier nach Ausgewogenheit und vollkommen reiner Geometrie.

Ich betrachte die Ceinture gerne als Zeitmesser eines Designers. Tatsächlich besaß Valentino Garavani, der italienische Modedesigner und Gründer der Marke Valentino, eine Ceinture. Auf einem Polaroid von Andy Warhol aus dem Jahr 1978 ist er mit seiner Gelbgoldversion zu sehen. Muss ich noch mehr sagen?