Für Watches and Wonders 2024 hat Jaeger-LeCoultre ein bedeutendes Update einer seiner technisch beeindruckenderen modernen Kollektionen, der Duometre, vorgestellt. Diese Kraftpaketuhren mit zwei Federhäusern lagen bei der Maison schon eine ganze Weile auf Eis, aber das Warten hat sich offenbar gelohnt. JLC hat ein gesundes Update zusammengestellt, das sich frisch und neu anfühlt und gleichzeitig die charakteristischen Merkmale des Duometre beibehält. Als Teil der neuen Kollektion hat Jaeger-LeCoultre erstmals die Chronographen- und Mondphasenkomplikationen in einer einzigen Duometre-Uhr kombiniert, der Duometre Chronograph Moon.
Die Duometre kam ursprünglich 2007 auf den Markt. Dieses Modell übernahm ein Taschenuhrkonzept mit zwei Federhäusern aus dem Jahr 1881 und integrierte es in eine völlig neue replica Uhren. Der Name leitet sich von den beiden Federhäusern ab, aber statt einfach die Gangreserve zu verlängern oder zu erhöhen, um den durch Komplikationen verursachten Energiebedarf auszugleichen, arbeiten die beiden Federhäuser getrennt und harmonisch, um eine genaue Zeitmessung aufrechtzuerhalten und die Komplikationen anzutreiben. Jedes Federhaus treibt ein unabhängiges Getriebe an. Eine sorgt für eine konstante Energieversorgung der Hemmung, während die andere für eine konstante Energieversorgung bei etwaigen Komplikationen sorgt. Durch die Konstruktion des Uhrwerks werden jegliche Änderungen der Genauigkeit vermieden, die durch eine verringerte Leistungsabgabe bei der Aktivierung von Komplikationen mit hohem Zug entstehen können.
Sie denken vielleicht: „Warum müssen die Getriebezüge getrennt sein?“ Viele Uhren tun dasselbe mit nur einer“, und Sie haben Recht. Allerdings sprechen wir hier von hoher Uhrmacherkunst. Es wäre keine hohe Uhrmacherkunst, wenn sie nicht einen unglaublich komplizierten Weg finden würde, ein relativ kleines Problem zu lösen, und das natürlich mit atemberaubender Verarbeitung und Ausführung.
Der neue Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon kommt in einem leicht überarbeiteten Gehäuse und vorerst nur in 18 Karat Roségold oder Platin. Die Uhren haben einen Durchmesser von 42,5 mm und eine Dicke von 14,2 mm – nicht schlecht angesichts der Komplexität des neuen Kalibers 391 im Inneren, aber dazu später mehr. Die Gehäuseform ist von Savonette-Taschenuhren des 19. Jahrhunderts inspiriert. Auf Französisch bedeutet Savonette eine kleine Seifenscheibe mit glatten, abgerundeten Kanten und Konturen, die in der Handfläche gehalten werden kann. Diese Form fällt am deutlichsten auf, wenn man sie von der Seite betrachtet, und ich erwarte, dass sie am Handgelenk noch deutlicher zur Geltung kommt. Ein gewölbtes Saphirglas oben und ein verschraubter Gehäuseboden mit einem Saphir-Ausstellungsfenster ergänzen diese Kieselsteinform. Trotz ihrer Ähnlichkeit mit einem vom Meer verwitterten Stein oder einem häufig benutzten Stück Seife sind diese Uhren nur für eine Wasserdichtigkeit von 50 Metern ausgelegt.
Während das Gehäuse überwiegend poliert ist, finden sich an den Seiten des Gehäuses und an den Laschen große Reliefs, die jeweils separate Teile des aus 34 Komponenten bestehenden Gehäuses sind. Mehrkomponentengehäuse sind für JLC nichts Neues, und die Konstruktion des Duometre auf diese Weise ermöglicht die Anwendung einer größeren Vielfalt an Veredelungstechniken. Eine matte, mattierte Textur füllt die seitlichen Hohlräume an den Laschen, während eine tiefkörnige Bürste das gesamte Mittelgehäuse umhüllt. Im zusammengebauten Zustand ist das Gehäuse eine dynamische, moderne Interpretation einer klassisch-eleganten Form, die zugegebenermaßen meine Fantasie wirklich anregt. Die 3-Uhr-Seite des Gehäuses beherbergt alle Funktionen, mit einer polierten Pillbox-Krone bei 3 Uhr, einem rechteckigen Chronographendrücker bei 2 Uhr und einem eingelassenen Drücker bei 4 Uhr zur Einstellung der Mondphase.
Nun zum Star der Show: dem neuen Kaliber 391. Dieses hochkomplexe Uhrwerk wurde von Grund auf neu entwickelt, um sicherzustellen, dass sowohl Mondphasen- als auch Monodrücker-Chronographenkomplikationen vollständig in das Uhrwerk integriert sind. Jedes der beiden Federhäuser verfügt über eine Gangreserve von 50 Stunden. Sie werden einzeln durch die Krone aufgezogen, indem sie in entgegengesetzte Richtungen gedreht werden. Die Gangreserve jedes Federhauses wird auf einem skelettierten Teil des Zifferblatts bei 5 Uhr und 7 Uhr angezeigt. Der Cal. 391 verfügt über atemberaubende Cotês-de-Genf-Streifen, die vom schlagenden Herzen des Uhrwerks, der Unruh, ausgehen. Hochglanzpolierte Abschrägungen zeichnen sanft die Kanten der Brücken nach, die sich stolz von der Mischung aus mattierter und perlierter Hauptplatine darunter abheben. Uhrwerke mit einer solchen Architektur sind immer ein Genuss und wecken bei mir den Drang, die Uhr verkehrt herum zu tragen.
Der Cal. Bei der 391 geht es nicht nur ums Aussehen, sie bietet auch eine Menge uhrmacherischer Komplexität und bietet eine Reihe von Informationen zur Anzeige. Die vollständige Liste der Funktionen umfasst traditionelle Stunden, Minuten und Sekunden sowie eine Tag-Nacht-Anzeige, Mondphase, zwei Gangreserveanzeigen und einen Chronographen, der bis zu 12 Stunden kontinuierlich zählt, mit 60 Minuten, 60 Sekunden und 1/6 Sekunde Genauigkeit. Der 1/6-Sekundenzähler, früher als Seconde Foudroyante-Zeiger bekannt, schlägt bei laufendem Chronographen sechsmal pro Sekunde und sorgt so für eine hohe Geschwindigkeit und einen verlockenden Tanz auf seinem Hilfszifferblatt über 6 Uhr.
Natürlich könnte es bei all diesen Informationen sehr leicht passieren, dass sie unleserlich angezeigt werden. Zum Glück war die Ablesbarkeit schon immer eine Stärke des Duometre, und das ist auch im Jahr 2024 noch so. Ein breites, pudertexturiertes Zifferblatt ist segmentiert, um die Lesbarkeit zu maximieren, und fällt an den Rändern sanft ab. Auf der linken Seite des Zifferblatts befindet sich Ihr standardmäßiges Zeitanzeige-Hilfszifferblatt mit aufgesetzten Indizes und einer gewölbten Tag-Nacht-Anzeigeöffnung. Auf der rechten Seite befinden sich die Mondphase und die Chronographenfunktion, während der zweite Foudroyante-Zeiger knapp über 6 Uhr ein eigenes Hilfszifferblatt erhält und von zwei durchbrochenen Abschnitten flankiert wird, die (wahrscheinlich zufällig) ein lächelndes Gesichtsmotiv ergeben.
Alle drei Hilfszifferblätter weisen feine konzentrische Kreise oder Schnecken auf, um die Lesbarkeit zu verbessern, und sind leicht unter der primären Zifferblattoberfläche versenkt. Die Anzeige der Standardzeit erfolgt über mit Edelmetall applizierte Indizes, während der Chronographenzähler aufgedruckt ist. Sie könnten einen doppelten Blick darauf werfen, wenn Sie zwei zentral angebrachte Nadelzeiger bemerken und denken, dass es sich um einen Rattrapante-Chronographen handelt, aber das ist nicht der Fall. Einer der zentral angebrachten Zeiger ist der Sekundenzeiger des Chronographen. Bei beiden Uhren ist es gebläut, und alle Chronographenzeiger erhalten die Behandlung bei der Roségoldversion. Der serienmäßige laufende Sekundenzeiger ist ebenfalls zentral angebracht und passt zum Gehäuse. Der Chronograph ist so kalibriert, dass er Distanzen im Zeitverlauf misst, mit einer schön runden 1000-m-Basis für Messungen rund um die Uhr. Insgesamt sind die komplizierten Chronographen-Zifferblätter gut lesbar, symmetrisch und angenehm für das Auge. Um das Ganze abzurunden, ist der Jaeger-LeCoultre-Schriftzug bei 12 Uhr unter einem applizierten „JL“-Logo aufgedruckt, und falls Sie es vergessen haben, befindet sich bei 6 Uhr eine Plakette mit „Calibre 391“.
Wie immer wurden die Zifferblattfarben sorgfältig ausgewählt, um die Edelmetallgehäuse hervorzuheben. Der Duometre Chronograph Moon aus Platin verfügt über ein satt schimmerndes kupferfarbenes Zifferblatt, während ein schimmerndes weißes Opalin-Zifferblatt mit der Variante aus 18-karätigem Roségold gepaart ist. Zwischen den Bandanstößen sind entsprechend elegante, passende Alligatorlederbänder mit großen Schuppen auf der Außenseite und kleinen Alligatorlederschuppen auf der Innenseite angebracht. Auf den ersten Bildern sieht es so aus, als würde eine Standard-Dornschließe verwendet, was auf jeden Fall in Ordnung ist, aber ich würde gerne eine Faltschließe für eine Premium-Version wie diese sehen. Wenn die Schnalle mein einziger Kritikpunkt ist, hat Jaeger-LeCoultre mit der Duometre Chronograph Moon in Wirklichkeit ganze Arbeit geleistet.
Man merkt, dass Jaeger-LeCoultre sich die Zeit genommen hat, das Duometer zu aktualisieren. Die charakteristischen Designmerkmale bleiben erhalten, während moderne Ergänzungen eher eine Ergänzung als das Hauptaugenmerk darstellen. Die Kollektion ist technisch so beeindruckend wie nie zuvor und verdient den inoffiziellen Titel der Marke „The Watchmaker’s Watchmaker“ auf jeden Fall. Verständlicherweise haben diese hochkomplizierten Edelmetalluhren einen entsprechend hohen Preis. Der Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon in Roségold (Ref. Q622252J) kostet 70.000 USD und der Jaeger-LeCoultre Duometre Chronograph Moon in Platin (Ref. Q622656J) kostet 86.000 USD.