Anfang März besuchte ich den zweiten British Watchmakers’ Day in der Lindley Hall (Royal Horticultural Halls) in Westminster. Auch diese zweite Ausgabe verzeichnete einen fantastischen Besucherandrang und etablierte sich als echte Bereicherung für den Uhren replica Eventkalender. Mit 45 aus Großbritannien stammenden Uhrenmarken war für jeden etwas dabei. Alle Marken haben einen Bezug zu den Britischen Inseln und sind Teil der Alliance of British Watch and Clock Makers. Auch Bremont war zum ersten Mal dabei, nachdem es im letzten Jahr auffällig abwesend war. Das hielt Bremont-CEO Davide Cerrato jedoch nicht davon ab, durch die Hallen zu schlendern und die Produkte der Konkurrenz und der Landsleute zu begutachten. Wie jeder Besucher bestätigen kann, kann es ziemlich voll sein, und manchmal zieht eine bestimmte Marke den Löwenanteil der Aufmerksamkeit auf sich. Obwohl ich nicht jede Marke sehen konnte, hat mich vieles für die britische Uhrmacherkunst begeistert.
Es war ein herrlicher und für die Jahreszeit ungewöhnlich warmer Märztag in London. Nach einer langen Nacht auf der Fears Watches Gimlet Party war ich bereit für das Hauptevent. Uhrenfans hatten sich bereits in einer langen Schlange auf der Suche nach den limitierten Exemplaren gebildet, die es nur an diesem Tag gab. Daan ging hier auf diese Modelle ein, aber das größte Interesse weckte zweifellos die Studio Underd0g × Fears Gimlet. Ich werde gleich darauf eingehen, aber auch die noch limitiertere Fears Brunswick 40,5 mm Jump Hour Edwardian Edition sorgte für Schlagzeilen. Die zehn Exemplare mit Sterlingsilbergehäuse waren schnell zu einem deutlich höheren Preis von 5.450 £ vergriffen. Christopher Ward verdoppelte zudem seine äußerst erfolgreiche C1 Bel Canto-Reihe mit einer Auswahl an verfügbaren Farben. Bremont präsentierte ebenfalls seine neuesten Editionen, wobei das traditionelle Propellerlogo fast vollständig verschwunden war.
Studio Underd0g × Fears Gimlet Brunswick 38
Die limitierte Auflage des Gimlet und der attraktive Preis machten ihn zu einem unverzichtbaren Kauf an diesem Tag. Insgesamt waren 200 Exemplare für je 1.000 £ erhältlich, davon 100 für die Besucher am Vormittag und 100 für die Besucher am Nachmittag. Ich ließ mich von der Begeisterung nicht mitreißen und kaufte mir meinen allerersten Fears. Ich verpasste zwar die Warteschlange am Morgen, konnte mir aber einen für den Nachmittag sichern. Bewundernswerterweise gab es keine Vorzugsbehandlung für die Presse. Ich musste mich nur mit einer Limettenscheibe aus Plastik anstellen, um zu zeigen, dass mein Gimlet vorne auf mich wartete. Da ich ihn zum ersten Mal in der Hand hielt, war ich überrascht, wie gut sich das Gehäuse im Vergleich zum hochwertigeren Brunswick 38 anfühlte.
Obwohl bei der Gehäuseverarbeitung Kompromisse gemacht wurden, um den Preis niedrig zu halten, fühlte er sich dennoch hochwertig an. Auch das Uhrwerk war überraschend. Obwohl das Sellita SW210-1 dem hochwertigen Kaliber ETA 7001 der Brunswick 38 nicht das Wasser reichen kann, fühlt sich das manuelle Aufziehen der Gimlet angenehm taktil und angenehm an. Das verspielte Zifferblatt mit Leuchtmasse und die schwebenden Ziffern unterscheiden sie zudem vom bewährten Fears-Katalog. Hier kommt der Studio-Underdog-Charme ins Spiel, und wie ich höre, ist die Gimlet die erste einer Reihe von Cocktail-Kooperationen zwischen den beiden britischen Marken. Das i-Tüpfelchen ist das The Strap Tailor Kalbslederarmband in Vert Marquis. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe dieser spannenden Uhrenlinie.
Bremont Terra Nova
Bremont nahm zum ersten Mal am British Watchmakers’ Day teil. Nachdem Bremont 2024 nicht dabei war, bemühte man sich im vergangenen Jahr um die Mitgliedschaft in der Allianz. Die Marke hatte dieses Jahr einen prominenten Stand und befand sich, symbolisch, eine Ebene über den anderen Marken und gegenüber von Roger W. Smith. Als Bremont-Besitzer war ich vor dem jüngsten Führungswechsel etwas skeptisch gegenüber dem Richtungswechsel und der Abkehr von der Uhrenproduktion in England. Die neuen Uhren mögen zwar mit der Erforschung von Land, Wasser und Luft in Verbindung gebracht werden. Doch der mutige Ethos der früheren Führung fehlt, und nach so einem dramatischen Umbruch im Rahmen der Markenumstellung wird der Wiederaufbau ein harter Kampf. Ich wünsche Bremont alles Gute und weiß, dass die Verschwendung von Bargeldreserven für das Ziel der britischen Uhrwerkherstellung vergeblich war. Doch dieser Pioniergeist hat mich und viele andere zu der Marke hingezogen.
Innerhalb der neuen Kollektion hat mich die Terra Nova 40,5 mm Power Reserve in Bronze besonders begeistert. Das zuvor auffällige Zifferblattdesign der ersten Terra Nova-Modelle wird durch das sandfarbene, vertikal verlaufende Zifferblatt der auf 100 Exemplare limitierten Bronzeedition entsättigt. Die Verkleinerung der Ziffern und des Logos trägt ebenfalls wesentlich dazu bei, den Zifferblatttönen mehr Ausdruck zu verleihen. Ich würde sogar sagen, dass dies das Beste an der neuen Bremont ist, und ich wünsche mir, dass diese subtile Verfeinerung der letztjährigen Modelle ihre neue Ausrichtung weiter festigt. Die limitierte Auflage der Terra Nova und ihr Preis von 4.450 £ könnten ein Hindernis darstellen. Die Logo-Aktualisierung ist ein weiteres umstrittenes Thema, aber mit dem schrittweisen Ausstieg aus dem traditionellen Propeller-Logo könnte es wie bei Christopher Ward enden, mit einem neuen Logo, das vollständig übernommen und hoffentlich angenommen wird.
Zero West S5e Spitfire Escape
Zero West ist eine weitere Marke, die einen Wandel in die richtige Richtung einschlägt. Ich habe Zero West schon immer bewundert, insbesondere die kreativen und referenziellen Zifferblattdesigns. Ein gelegentlicher Besuch im Emsworth-Studio in Südengland gehört zu meinen schönsten Tagen im Uhrenbereich. Was mich jedoch zurückhielt, waren die 44-mm-Gehäuse, die den Großteil des Katalogs ausmachten. Obwohl sie perfekt für viele Handgelenke waren, passten die überhängenden Bandanstöße nicht zu meinem Handgelenk. Nach umfangreicher Forschung und Entwicklung stellte Zero West die S5e und S6e Spitfire Escape vor. Dank eines kleineren 42-mm-Gehäuses mit schlankerem Design erschließt sich die Marke nun einem neuen Publikum. Die Zifferblätter der S5e (nur Zeitanzeige) und S6e (Chronograph) sind von Fluginstrumenten inspiriert, wobei ein Teil eines Spitfire-Merlin-Motors in die Nummernschilder der limitierten Auflage des Gehäuses eingegossen ist.
Mein Favorit ist die 3.480 £ teure S5e mit Anspielungen auf die Uhrenserie „Dirty Dozen“ und militärischem Design, wie den Schablonenziffern und dem breiten Pfeilsymbol bei 12 Uhr. Für mich ist es das Gehäuse, das die S5e und S6e von früheren Zero West Uhren unterscheidet. Das modulare Design des 316L-Stahlgehäuses, intern „DualConcentricConstruction“ genannt, zeigt die Möglichkeit, polierte und matte Oberflächen künftig zu kombinieren. Möglicherweise werden Sie sogar abwechselnde Metalle sehen, um bleibende Erinnerungen hervorzuheben und Geschichten zum Leben zu erwecken. Neben dem Gehäuse gibt es neue Armbandoptionen, darunter das erste Armband von Zero West. Die dreireihige Konstruktion ist perfekt für den Alltag. Mich interessiert jedoch das integrierte Kautschukarmband mehr, da es sich angenehm am Handgelenk anfühlt und die Gehäuselinien optimal in Szene setzt.
Schofield Watch Company Obscura
Während die Schofield B6 Deep Blue, Shallow Green und Sea-Change Editionen neu auf der Messe waren, konnte ich mich der Obscura nicht entziehen. Die oben genannten Modelle haben atemberaubende Gehäuseböden mit Meerjungfrauen und Emaille-Meereskunst von Benjamin Guffee in patinierten Bronzegehäusen. Doch in meinem Blickfeld befand sich dieses fast biomechanische Objekt, das allen Konventionen widersprach. Zunächst dachte ich, das Gehäuse sei aus supraleitenden Materialien gefertigt, wie wir sie bei der Bamford × Black Badger Zenith El Primero Superconductor gesehen haben. Schnell korrigierte mich Giles Schofield, dass die Obscura zwar ein Gehäuse aus Damaszenerstahl verwendet, jedoch auf die typische Holzmaserung zugunsten einer Zellstruktur verzichtet. Nach vielen Versuchen, die Säure- und Ölbehandlung des Gehäuses auszugleichen, fand Schofield eine Erfolgsformel, die in der Uhrenwelt ihresgleichen sucht.
Was die Obscura zusätzlich auf angenehme Weise befremdlich macht, ist das karge und ungewohnte Zifferblattdesign. Doch alles fügt sich nahtlos in das graue Zifferblatt ein, das die Farbtöne des faszinierenden Gehäuses harmonisch aufnimmt. Auf der Unterseite befinden sich drei Vergrößerungsfenster, durch die man das teilweise verdeckte Handaufzugswerk der Unitas betrachten kann. Weitere Details sind das leuchtende Kronensymbol und die mehrfarbige Lumineszenz am Zifferblattrand, die durch eine starke Lichtquelle zum Vorschein kommt. Leider verdeckte der gut beleuchtete Veranstaltungsort – eine Seltenheit bei Uhrenveranstaltungen – die Lichtshow des Zifferblatts. Dennoch hinterließ die Obscura der Schofield Watch Company einen bleibenden Eindruck bei mir als seltener Anblick in der Uhrmacherkunst. Die auf 40 Exemplare limitierte Obscura ist für 9.558 £ erhältlich.
Lobende Erwähnungen
Es gab so viel zu sehen, und diese Liste ist nicht vollständig. Es gab jedoch noch einige weitere Highlights zu erwähnen. Die William Wood Dunkirk ist nach wie vor ein hervorragender Zeitmesser und hat so viele Details, dass ich hier näher darauf eingehe.
Vertex hat ein neues dehnbares Metallarmband, auch Fix-o-Flex genannt, für die M36 im Angebot, das sich am Handgelenk gut anfühlte, obwohl es etwas schwierig war, es über meine Hand zu ziehen. Man kann jedoch Glieder hinzufügen, um es individuell an das Handgelenk anzupassen.
Ich habe auch die Anoma A1 Slate gesehen, die eine clevere Konstruktion, die ihre dreieckige Form beibehält, mit Tragekomfort und – erstaunlicherweise – einem Automatikwerk verbindet.
Waren Sie dieses Jahr beim British Watchmakers’ Day? Wenn ja, was waren Ihre Highlights? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen, und wir hoffen, Sie nächstes Jahr dort zu sehen.