manchmal kann ein Gegenstand so allgegenwärtig werden, dass wir seine Geschichte nicht hinterfragen. Das ist die Geschichte der Movado Museum Watch. Sicher, es gibt eine allgemein erzählte Geschichte, aber für einen Gegenstand, den selbst Uhrenneulinge kennen, ist die Geschichte kurz und lückenhaft. Was als typische Informationsbeschaffungsmission begann, entwickelte sich zu einer andauernden Suche nach mehr.
Es sei Ihnen sofort verziehen, wenn Sie nach der Lektüre von „Movado Museum Watch“ die Worte „Wen interessiert’s?“ aussprechen. Schließlich wurde das einst reine Design in den letzten 60 Jahren auf jede erdenkliche Weise vergewaltigt, geplündert und dem Tod überlassen. Die Idee einer einfachen Uhr, die an eine Sonnenuhr mit der Sonne am Mittag erinnerte, begann und wurde schließlich zum Gesicht (Wortspiel beabsichtigt) der heutigen Marke Movado. Heute werden wir uns die Geschichte ansehen, versuchen, die allgemein erzählten Geschichten zu entlarven und uns die Vintage-Referenzen ansehen. Zum Schluss werden wir eines der Vintage-Modelle in die Hand nehmen.
Warum die Museum Watch?
Als Kind der 80er war ich es gewohnt, die Movado Museum Watch überall zu sehen. Sie war in den USA unglaublich beliebt und das Design eignete sich gut für schlanke, zweifarbige Quarzuhren an Armbändern und Riemen. Ich schätze, es ist dem Originaldesign von 1947 zu verdanken, dass es so viele Jahre später (nicht zu meinem Geschmack, aber das ist nebensächlich) umgesetzt wurde und wiederholten Erfolg hatte. Der Erfolg war so groß, dass Movado in den 90ern eigenständige Geschäfte in High-End-Einkaufszentren hatte. Die Marke verkaufte Schmuck und Accessoires, wobei die Museum Watch als zugrundeliegende Designinspiration diente. Als Jugendlicher in dieser Zeit fand ich Movado künstlerisch und modern, aber es war nicht wirklich mein Ding.
Spulen wir ein Jahrzehnt vor (2003, glaube ich) und ich war in einem Juweliergeschäft in Queen’s Quay in Toronto. Ich erinnere mich an eine neue Museum Watch aus altem Lagerbestand, die 1994 zur Feier des 75. Jahrestags der Bauhaus-Bewegung hergestellt wurde. Sie war wunderschön mit ihrem vergoldeten Gehäuse und dem Handaufzugswerk, aber bei 450 $ entschied ich mich, darauf zu verzichten. Trotzdem blieb mir die Uhr im Gedächtnis und ich schwor, ein originales Vintage-Modell zu finden. Im Juni 2024 fand ich schließlich ein Exemplar auf eBay und seitdem sind mir zwei deutliche Beobachtungen aufgefallen. Erstens liebe ich diese Uhr und finde sie stark unterbewertet. Zweitens gibt es für eine Uhr, die wahrscheinlich zu den bekanntesten Designs aller Zeiten zählt, überraschend wenig historische Informationen.
Der Anfang
Eine beiläufige Suche nach der Movado Museum Watch und ihrer Geschichte führt zum Designer Nathan George Horwitt. Horwitt wurde 1898 in Russland geboren und lebte die meiste Zeit seines Berufslebens in New York City und Massachusetts. Nachdem er mehrere Jobs ausgeübt hatte, wurde er ein bekannter Industriedesigner. Horwitt schuf viele Objekte, darunter Möbel, Uhren und sogar einen rahmenlosen Bilderrahmen. Insgesamt sammelte er 18 US-Patente, bevor er 1990 verstarb.
1947 schuf Horwitt sein Meisterwerk, obwohl es überraschend lange dauern sollte, bis der Rest der Welt davon Notiz nahm. Horwitt stellte sich eine Uhr mit einem Zifferblatt aus schwarzem Emaille und einer aufgesetzten runden Goldscheibe bei 12 Uhr vor. Angeblich war eine Sonnenuhr die Inspiration, und er wollte, dass die Betrachter die sich verändernde Beziehung zwischen den beiden einfachen Stabzeigern und dem Zifferblatt wahrnehmen. Er produzierte drei Prototypen mit handelsüblichen Vacheron & Constantin-Uhren aus 18 Karat Weißgold mit Stabösen und Handaufzug-Uhrwerken von LeCoultre. Bisher habe ich keine Informationen darüber gefunden, wo die Zifferblätter hergestellt wurden.
Der Verbleib von zwei Prototypen ist bekannt. Einer wurde 1960 vom Museum of Modern Art (MoMA) in New York City als Geschenk des Künstlers angenommen. Er trägt ein Herstellungsdatum von 1947. Horwitt schenkte den zweiten Prototyp 1985 auch dem Brooklyn Museum in New York. Er trägt ein Herstellungsdatum von 1955. Horwitt behielt den dritten Prototyp, und sein Verbleib ist nicht öffentlich bekannt.
Am Anfang nicht besonders erfolgreich
Das ursprüngliche Design der Museum Watch kam erstmals 1947 ans Licht, aber es gab zunächst keine Abnehmer. Fritz von Osterhausen berichtet in seinem Buch The Movado History, dass es Horwitt nicht gelang, Vacheron auf einer Reise nach Genf in diesem Jahr davon zu überzeugen, die Uhr herzustellen. Berichten zufolge wurde das Design für die damalige Zeit als zu futuristisch und spärlich angesehen. Die Geschichte wird dann für eine lange Zeit still, mit Berichten, dass weitere Prototypen hergestellt wurden, darunter ein kleineres Stück für Frauen. Interessanterweise beantragte und erhielt Horwitt im September 1958 ein Designpatent, nachdem es 1956 zunächst abgelehnt worden war. Auf dem Foto oben ist interessant, wie einfach die Beschreibung ist und dass er ein so rudimentäres Design schützen konnte. Beachten Sie auch die 14-jährige Laufzeit des Patents, die später in unserer Geschichte eine relevante Tatsache sein wird.
Ein sehr kurzer Schimmer im Jahr 1960
1960 bot das amerikanische Luxuskaufhaus Neiman-Marcus die erste kommerzielle Version von Horwitts Kreation in seinem berühmten Weihnachtskatalog an. Das verpixelte Bild macht es schwer, es zu untersuchen. Ein Zeitungsartikel aus Horwitts Heimatstadt besagt jedoch, dass die Uhren von einem großen Hersteller produziert wurden und weiße Zifferblätter, einen schwarzen Punkt und schwarze Zeiger hatten. Die Anzeige gibt an, dass die Gehäuse aus 14-karätigem Gold waren, aber es könnte weiß oder gelb sein. Schließlich scheint die Krone eine Gravur zu haben. Meines Wissens ist keines dieser frühen Stücke jemals aufgetaucht, es gibt also noch Fragen.
Movado unterzeichnete 1962
1962 wurde die Museum Watch interessant genug, um das Interesse einer großen Marke zu wecken. Dies ist unsere erste Gelegenheit, den am häufigsten verbreiteten Mythos über diese Uhren zu entlarven. Veränderte Geschmäcker und mögliches Interesse an der im MoMA ausgestellten Uhr könnten Movado USA dazu veranlasst haben, das Risiko einzugehen und die Uhr herzustellen. Es ist wichtig anzumerken, dass in diesem Fall viele historische Berichte besagen, dass Movado das Design „gestohlen“ und angefangen habe, von den Verkäufen zu profitieren. Meine Recherchen zeigen, dass dies nicht stimmt.
Mythos 1: Movado hat das Design der Museum Watch „gestohlen“
Ein Fall aus dem Jahr 1975, Horwitt v. Longines Wittnauer Watch Co., Inc., bezieht sich auf eine Lizenzvereinbarung, die Horwitt von 1962 bis 1971 mit Movado Watch Agency Inc. hatte. Bedenken Sie, dass das Designpatent 1972 abgelaufen ist. Während dieses Zeitraums erhielt Horwitt bis Juni 1969 10 % aller Verkäufe und danach 7 %. Der Gesamtbetrag belief sich auf etwa 45.000 US-Dollar, und die Uhr erfreute sich gegen Ende des Jahrzehnts zunehmender Beliebtheit, was trotz des reduzierten Prozentsatzes zu höheren Lizenzgebühren führte. Siehe die Anzeige von 1968 oben, in der Horwitts Name und sein Designpatent erwähnt werden.
Das heißt nicht, dass Horwitt nach Ablauf des Patents nicht frustriert war. Ich fand einen Artikel in seiner Heimatzeitung, in dem er erklärte, er habe mit der Uhr insgesamt etwa 65.000 US-Dollar verdient, während Movado weiterhin Millionen verdiente. Laut dem oben genannten und mehreren anderen Gerichtsverfahren verteidigte Horwitt sein Designpatent hartnäckig, solange es gültig war. Er einigte sich mit Unternehmen, darunter Hamilton, wegen Patentverletzung, während er andere Marken erfolglos anfocht.
Interessanterweise verklagte Movado Horwitt irgendwann nach 1972 auf Rückzahlung der Lizenzgebühren, da das Unternehmen die Originalität seines Designs und damit des Patents anfocht. Ich konnte die Omega- und Girard-Perregaux-Uhren aus den 1940er Jahren, die laut Movado ähnliche Zifferblätter hatten, nicht finden. Obwohl ich keine Ahnung von den genauen Vereinbarungen zwischen Horwitt und Movado zu seinen Lebzeiten oder nach seinem Tod habe, werden sein Name und sein Bild auf der Website der Marke verwendet.
Mythos 2: Movado produzierte die Uhr in den 40er und 50er Jahren
Um einen weiteren Mythos zu entlarven, und das klingt jetzt offensichtlich: Movado produzierte diese Uhr nicht in den 40er oder 50er Jahren. Die meisten Verkaufsanzeigen für eine Vintage-Museumsuhr beziehen sich auf diese Jahrzehnte als den vermuteten Produktionszeitraum. Die Annahme ist bis zu einem gewissen Grad sinnvoll, da es heute unfassbar erscheint, dass dieses überaus wichtige Design nach Horwitts erstem Entwurf fast 15 Jahre lang ungenutzt herumlag. Es hilft auch nicht, dass Movado keine Auszugsinformationen zu seinen Uhren bereitstellt.
Die frühesten Movado-Museumsuhren sind ein Mysterium
Die meisten historischen Berichte besagen, dass Movado die Museumsuhr in den ersten Jahren nach 1962 als US-exklusives Modell produzierte. Die Uhren verwendeten in den USA hergestellte Gehäuse und Zifferblätter mit Schweizer Uhrwerken. In seinem Buch behauptet von Osterhausen, dass die Uhr später 1965 in die Schweizer Produktion ging und mit den Movado-Kalibern 245 oder 246 mit Handaufzug ausgestattet war, die auf den Universal-Genève-Kalibern 820 bzw. 42 basierten. Das lässt uns vor einem Rätsel stehen.
Ein Besuch der wiederbelebten Ranfft-Site verrät uns, dass das Movado-Kaliber 245 1960 und das 246 1965 eingeführt wurde. Wenn wir diese Einführungsdaten als Evangelium nehmen, welche Uhrwerke verwendeten die frühesten Museumsuhren? Man würde ein 245 vermuten, aber ich habe noch nie eine Museumsuhr mit 245-Antrieb oder ein anderes Uhrwerk als ein 246 in einer frühen Museumsuhr gesehen. Außerdem ist meine Uhr, wie wir sehen werden, ein 246-Antriebsstück und verfügt über ein in den USA hergestelltes Gehäuse. Was bedeutet das also für uns? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass das Kaliber 246 vor 1965 auf den Markt kam und von Anfang an verwendet wurde.
Suche nach Vintage-Exemplaren
Bei etwas so Bekanntem wie der Museumsuhr würden die meisten annehmen, dass der Markt mit frühen Exemplaren überschwemmt ist. Nach mehreren Tagen Recherche im Internet weiß ich, dass dies einfach nicht der Fall ist. Wenn wir uns daran erinnern, dass Horwitt gegen Ende der Patentlaufzeit einen Anstieg der Lizenzgebühren verzeichnete, ist dies ein Hinweis darauf, dass die Uhr zu Beginn der Produktion nicht so beliebt war. Natürlich sind wahrscheinlich viele Uhren durch Beschädigung verloren gegangen, für Gold verschrottet oder nicht wieder aufgetaucht. Meine Recherche nach größeren (> 30 mm) Vintage-Exemplaren mit gewölbten Acrylgläsern hat ungefähr 20 Uhren ergeben. Beachten Sie, dass 24-mm-Stücke an Damen vermarktet wurden.
Lassen Sie mich das weiter erläutern. Erstens bin ich zu 100 % davon überzeugt, dass es noch deutlich mehr Uhren gibt. Vielleicht wurden sie nicht gut beschriftet, um die Suche zu erleichtern. Zweitens habe ich meine Recherche auf frühere Modelle mit Handaufzug ohne „Zenith“ auf dem Zifferblatt beschränkt. Wenn Sie eine neuere Movado Zenith Museum Watch besitzen, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, aber ich bevorzuge die einfachen frühen Modelle ohne Datumskomplikationen, flache Kristalle usw.
Die Uhrwerke und Uhren
Bei meinen Recherchen habe ich zwei Uhrwerke gefunden, die in den frühesten Museum Watch-Modellen verwendet wurden. Viele der von mir gefundenen Modelle enthielten keine spezifischen Uhrwerkinformationen, daher habe ich Annahmen anhand des Gehäusedesigns und der Gravuren getroffen. Außerdem ist es gut zu wissen, wie Movado seine Uhren in dieser Zeit nummerierte. Die Referenznummern bestehen aus drei durch Bindestriche getrennten Dreiergruppen, z. B. 246-224-085. Einige Uhren enthalten eine zusätzliche vier-, fünf-, sechs- oder siebenstellige Seriennummer unter der Referenznummer auf der Gehäuserückseite, während bei anderen die Seriennummer auf dem Gehäuse steht. Wenn Sie zusätzliche Informationen, Fotos oder Referenzen zu all diesen Uhren haben, freue ich mich über Ihre Beiträge.
Die erste Dreiergruppe gibt das Kaliber an. Für diesen Artikel sind die 246 und 352 enthalten. Der zweite Satz von drei Ziffern muss mit einer Tabelle in von Osterhausens Buch verglichen werden. Sie gibt zwei Informationen preis. Die ersten beiden Ziffern in diesem Block beziehen sich auf das Gehäusematerial, während sich die dritte Ziffer auf die Form der Uhr und/oder die Art des Armbands bezieht. Bei allen frühen Museumsuhren ist diese dritte Ziffer im zweiten Block „4“, was bedeutet, dass die Uhren rund sind. Schließlich bezeichnet der letzte Satz von drei Ziffern die Art des Glases. Jede Zahl im Bereich von 001 bis 299 verweist auf ein Acrylglas.
Die Modelle mit 246-Antrieb
Wie erwähnt ist das Movado 246 ein Uhrwerk mit Handaufzug, das auf dem Universal Genève-Kaliber 42 basiert. Es hat einen Durchmesser von 19,8 mm und ist 2,45 mm dick. In Bezug auf die technischen Daten hat das 246 eine Frequenz von 21.600 Halbschwingungen pro Stunde, eine Gangreserve von 52 Stunden und 17 Steine. Dieses Uhrwerk wurde angeblich von 1965 bis 1971 hergestellt. Die Museumsuhren, in denen es verbaut war, haben einen Gehäusedurchmesser von 32,5 mm mit 18 mm Bandanstoßabstand. Beachten Sie, dass diese Modelle unterschiedliche Gehäusestile aufweisen. Die in der Schweiz hergestellten Gehäuse haben stark abgewinkelte Bandanstöße und ein anderes Seitenprofil, während die in den USA hergestellten Gehäuse einfacher sind und flachere Bandanstöße haben. Es gibt jedoch auch Unterschiede zwischen Edelmetall- und Stahlgehäusen.
Referenz 246-214-027
Referenz 246-214-027 bezeichnet eine Uhr aus 18 Karat Weiß- oder Gelbgold, und aufgrund der Legierung gehe ich davon aus, dass es sich um in der Schweiz hergestellte Gehäuse handelt. Ich habe ein Exemplar aus Weißgold gefunden, das 2021 bei Antiquorum verkauft wurde. Bei diesem Exemplar sind die Ösen abgewinkelt und an den Enden spitz zulaufend. Außerdem sind die Ösen unterhalb der Oberkante der Lünette am Gehäuse befestigt.
Ich habe kein Exemplar aus Gelbgold gefunden, aber es gibt ein Bild aus einem japanischen Katalog. Der Site-Eigentümer behauptet, das Bild sei aus dem Jahr 1970, aber ich glaube, es ist früher, da die Uhren zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich mit Zenith-Markierungen auf dem Zifferblatt beworben worden wären. Auf diesem Bild sehen wir auch die richtige Schnalle für diese Modelle, die das sogenannte „Fedora“-Logo trägt.
Referenz 246-224-085
Referenz 246-224-085 ist eine Museumsuhr aus 14-karätigem Gelbgold. Exemplare dieser Referenz waren die häufigsten, die ich online fand, und alle bis auf eines waren in den USA. Ebenso zeigte jede Auflistung, die ein Foto der Unterseite des Gehäusebodens der Uhr enthielt, einen Stempel, der auf eine Produktion in den USA hinwies. Die obige Uhr stammt aus einem Forumsbeitrag von WatchUSeek, in dem der Besitzer angibt, dass sie seit ihrem Kauf im Besitz seiner Familie war.
Ich habe auch ein einzelnes Exemplar mit derselben Referenznummer und demselben Gehäusematerial, aber mit einem Netzarmband gefunden. Dieses Exemplar wurde 2009 bei Antiquorum in New York verkauft. Außerdem, und vielleicht stützt dies die Behauptung, dass die Referenzen 246-224-085 die frühesten Produktionsmodelle waren, kann diese Referenznummer auf Uhren mit ähnlichen Gehäusen, aber ohne Museumszifferblätter gefunden werden.
Referenz 246-624-027
Referenz 246-624-027 bezeichnet ein Gehäuse mit 20 Mikrometer Gelbgoldbeschichtung und einer Gehäuserückseite aus Edelstahl. Wie wir sehen können, handelt es sich hierbei um ein in der Schweiz gefertigtes Gehäuse, das sich in seiner Konstruktion vom 14-Karat-Goldmodell unterscheidet. Dennoch stammen alle Exemplare, die ich gefunden habe, aus den USA.
Referenz 246-704-027
Referenz 246-704-027 ist faszinierend, weil es sich um ein Modell vollständig aus Edelstahl handelt. Ich habe dieses Exemplar entdeckt, nachdem ich einige verschiedene Zahlenkombinationen eingegeben hatte, die Sinn ergeben könnten. Diese Schönheit wurde kürzlich bei Yahoo! Japan Auctions verkauft, und ich bin traurig, dass ich sie verpasst habe! Die Uhr verfügt über ein in der Schweiz gefertigtes Gehäuse mit demselben Ösenprofil und Gehäuseboden wie die vergoldete Version. Anders als bei den 14-Karat-Gold-Modellen 246 ist die Seriennummer des Stahlmodells auf der Rückseite des Gehäuses eingraviert.
Die 352-Modelle
Das Movado 352 ist ein Uhrwerk mit Handaufzug, das ebenfalls auf einem Nicht-Movado-Kaliber basiert. In diesem Fall war das Zenith 1730 die Basis. Dieses Uhrwerk ist 17,5 mm breit und 2,7 mm dick und hat eine Frequenz von 21.600 Halbschwingungen pro Stunde. Die Gangreserve beträgt 38 Stunden und das Uhrwerk enthält 19 Steine. Von Osterhausen gibt an, dass dies ein nur in den USA hergestelltes Uhrwerk war, und Ranfft weist einen Produktionszeitraum von 1967 bis 1969 aus. Basierend auf Verkaufsanzeigen glaube ich, dass die US-Gehäuse einen Durchmesser von 32,5 mm hatten und mit den in den USA hergestellten 246-Gehäusen identisch waren. Die in der Schweiz hergestellten Gehäuse scheinen mit 30,5 mm Breite und einem Bandanstoßabstand von 15,3 mm kleiner zu sein. Ich vermute, dass die 352-Modelle aufgrund der Fusion von Zenith und Movado im Jahr 1968 nach den 246ern kamen. Ich schließe jedoch nicht aus, dass beide Modelle gleichzeitig in derselben oder in verschiedenen Regionen verkauft werden.
Referenz 352-214-027
Die Referenz 352-214-027 ist ein Modell aus 18-karätigem Gelbgold mit einem Mesh-Armband. Ich gehe davon aus, dass es Versionen mit einem Armband gibt, aber ich habe noch kein Exemplar gefunden. Dieses Stück wurde 2016 bei Antiquorum in Hongkong verkauft und in der Beschreibung wird ein Durchmesser von 30 mm angegeben. Wenn wir die Armbandqualität mit dem 246-Modell mit Mesh-Armband vergleichen, erscheint dieses viel feiner. Leider ist das Zifferblatt falsch ausgerichtet!
Referenz 352-224-085
Wie bei den 246-Modellen bot Movado 14-karätige und 18-karätige Modelle an, um den unterschiedlichen Marktpräferenzen gerecht zu werden. Die 352-224-085 bezeichnet ein Gehäuse aus 14-karätigem Gelbgold. Ich habe ein Modell mit einem Armband und einem in den USA hergestellten Gehäuse gefunden. Übrigens ist das Gehäusedesign identisch mit dem 14-Karat-Gelbgoldgehäuse des größeren Kalibers 246, und der Besitzer dieser Uhr gibt an, dass sie einen Durchmesser von 32,5 mm hat. Sogar die Inschriften auf der Unterseite des Gehäusebodens sind im gleichen Stil gehalten.
Referenz 352-284-085
Eine weitere schöne Referenz ist die Museum Watch 352-284-085 mit einem Weißgoldgehäuse. Wie das Gelbgoldmodell verwendet auch diese ein in den USA hergestelltes Gehäuse, hat aber sieben statt fünf Ziffern in der Seriennummer. Interessanterweise können wir auf dem Uhrwerkbild sehen, wie der berühmte Punkt auf dem Zifferblatt befestigt ist. Der Besitzer dieses Hinguckers hat 2011 im Forum WatchFreeks Fragen dazu gestellt. Es ist ein lustiger kleiner Beitrag zum Lesen und voller fragwürdiger Ratschläge! Leider habe ich nie wieder eine davon gesehen, aber es wäre ein schönes Modell zum Besitzen.
Referenz 352-624-027
Leider konnte ich kein Exemplar der Referenz 352-624-027 finden. Das japanische Katalogbild führt es als „GF“ (goldgefüllt) auf. Aufgrund der Nomenklatur „624“ glaube ich jedoch, dass die abgebildete Uhr eine 20 Mikrometer dicke Gelbgoldbeschichtung aufweist. Außerdem sind die Bandanstöße stärker abgewinkelt, was mich zu der Annahme veranlasst, dass diese Uhr ein 30,5 mm großes Schweizer Gehäuse hat. Interessanterweise erwähnt der Katalog eine Edelstahlversion mit derselben Referenznummer, aber das war höchstwahrscheinlich die folgende Uhr.
Referenz 352-704-027
Die letzte Referenz ist 352-704-027, ein Edelstahlmodell. Ich habe vier dieser Referenzen gefunden und glaube, dass alle einen Durchmesser von 30,5 mm und ein Schweizer Gehäuse haben. Ein weiteres auffälliges Merkmal dieser Referenzen ist das stark patinierte bräunliche Zifferblatt. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass diese in den 60er Jahren alles andere als schwarz waren, aber aus irgendeinem Grund haben alle diesen schönen Farbton angenommen. Es gibt keine radioaktive Leuchtmasse, also ist der Grund ein Rätsel!
Ein praktischer Test einer Vintage-Movado-Museumsuhr
Es gibt eine Kerngruppe von uns, die auf den üblichen Auktionsseiten alles von Movado im Auge behält. Auf eBay ist die Plattform überfüllt mit modernen Museumsmodellen, sodass es selten ist, etwas Interessantes zu finden. Im Juni bin ich jedoch über eine Museumsuhr aus 14-karätigem Gelbgold mit der Referenz 246-224-085 und einem in den USA hergestellten Gehäuse gestolpert, und zum Glück war sie hier in Großbritannien. Die Uhr sah okay aus, brauchte aber wahrscheinlich ein neues Glas. Bei einem Sofortkaufpreis von 400 £ überlegte ich ein paar Tage, bevor ich auf den Knopf drückte.
Die Uhr kam ein paar Tage später an, und ehrlich gesagt war es eines der mit Spannung erwarteten Pakete für mich. Ich hatte noch nie eine Vintage-Museumsuhr persönlich gesehen, aber ich erinnerte mich an das blasenförmige, gewölbte Acrylglas der Neuauflage von 1994 und daran, wie es dem relativ kalten, kargen Zifferblattdesign Wärme verlieh. Tatsächlich ist das Acrylglas ein Hauptgrund dafür, dass ich spätere Modelle mit flachen Saphirgläsern nicht mag. Unnötig zu erwähnen, dass die Vintage-Version dasselbe Gefühl von Wärme ausstrahlt.
Größer als die Größe von 32,5 mm vermuten lässt
Es ist auch wichtig zu beachten, dass sich die Museumsuhr trotz der eher kleinen Abmessungen von 32,5 mm x 38 mm nicht besonders klein anfühlt. Selbst mit dem dunklen Zifferblatt (wir wissen, dunkle Kleidung lässt uns schlanker aussehen) wirken die flache, dünne Lünette und die stiftförmigen Ösen harmonisch und strecken die Größe optisch. Apropos Ösen: Sie sind einfach und nach unten abgewinkelt, um das Handgelenk zu umschließen. Es hilft auch, dass die Uhr ungeschliffen wirkt.
Zustand prüfen und Glas reparieren
Das Zifferblatt ist jedoch nicht makellos. Ich zog die 246 auf und trug die Uhr ein paar Stunden mit Freude im Haus. Als ich dann abends meine Kontaktlinsen herausnahm und genauer hinsah, bemerkte ich, dass das Zifferblatt im unteren Teil einige Spuren von diagonalem Wischen aufwies. Ich öffnete das Gehäuse und nahm das Uhrwerk und das Zifferblatt aus der Halterung des Gehäusebodens. Tatsächlich fand ich Anzeichen dafür, dass etwas mit dem schwarzen Emaille reagiert hatte. Ich benutzte einige Tupfer mit Wasser, aber ohne Erfolg, aber unter dem Glas ist es nicht allzu auffällig. Zum Glück ist das goldene „Movado Swiss“ am unteren Rand noch da, obwohl es hell ist.
Ich bemerkte den wahrscheinlichen Übeltäter, der zum Eindringen in das Zifferblatt geführt hatte. Das Glas war unten links nicht mehr mit dem Gehäuse verbunden, also blieb die Uhr mehrere Wochen lang weg, bis ich meinen Kumpel Lawrence in London traf, um eine Expressreparatur in der Stadt zu vereinbaren. Nur 60 £ später war meine Uhr repariert.
Ein Kunstwerk besitzen
Hier ist, was ich über den Besitz einer Vintage-Movado-Museumsuhr sagen werde. Sammler sollten diese Uhr nicht so schnell abtun, auch wenn die modernen Modelle das Design so verwässert haben, dass es kitschig geworden ist. Diese frühen Referenzen wirken wie Kunstwerke. Die einfachen Gehäuse und die Zifferblätter aus gealtertem Emaille sehen aus, als ob sie seit Jahrzehnten in einem Museum gestanden hätten, aber das Design ist immer noch irgendwie ziemlich modern und relevant.
Das richtige Armband ist entscheidend
Als die Uhr ankam, war sie an einem schlichten schwarzen Lederarmband befestigt, das ziemlich gut aussah. Es war jedoch billig gemacht und ich fragte mich, was ich stattdessen zu der Uhr tragen sollte. Ich griff zu meiner Tasche mit ungeliebten Armbändern (jeder Sammler hat eines), die ungetragen waren und wahrscheinlich bei einigen Vintage-Käufen dabei waren. Wir behalten diese Armbänder, obwohl wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, sie jemals zu verwenden, gering ist. Aber dann, Heureka! Ich fand ein NOS 18 mm schwarzes JB Champion-Armband, das perfekt zu der Uhr passt. Ich wähle diese Art von Armbändern selten, aber mir fällt nichts Besseres ein!
Werte und Verfügbarkeit
Was die Werte der Museum Watch-Referenzen angeht, die ich oben genannt habe, sind sie sehr unterschiedlich. Die Leute scheinen sich kaum für sie zu interessieren. Ihre kleinere Größe und ihre Verwandtschaft zu den abgedroschenen modernen Modellen haben nicht gerade geholfen. Daher befürchte ich, dass viele verschrottet wurden oder in einer Schublade verrotten, weil die Leute denken, sie seien wertlos.
Mit einem Budget von 200–2.000 $ sollte man jede Vintage-Movado-Museumsuhr ergattern können, was bedeutet, dass fast alle interessierten Sammler mitspielen können, solange sie sie finden. Meiner Meinung nach erhalten Sie ein echtes Kunstwerk mit einer faszinierenden Geschichte. Außerdem kann ich als Amerikaner nicht anders, als vor Stolz zu strahlen, dass es sich um einen seltenen Fall amerikanischer Industriekunst handelt, der weltweite Popularität erlangt hat. Beim Kauf einer Museum Watch gelten die normalen Regeln für Vintage-Uhren, aber es sind Uhrwerkteile erhältlich und die Zifferblätter sind so einfach, dass sie selten berührt werden.
Abschließende Gedanken und Schlussfolgerungen
Die Movado-Museumsuhr mag nicht jedermanns Sache sein, und das ist in Ordnung. Dennoch ist es unbestritten eines der bekanntesten Uhrendesigns der letzten 60 Jahre. Daher war ich überrascht, dass es nur wenige Informationen gab und ich auf mehreren Websites immer wieder dieselben (meist falschen) zwei oder drei Absätze las. Die Recherche zu einer solchen Uhr braucht Zeit und ich habe dadurch eine neue Wertschätzung für diejenigen gewonnen, die dies regelmäßig tun. Zum Glück leben wir im digitalen Zeitalter und es gibt Zeitungsarchive. Ich hoffe, Ihnen hat dieser ausführliche Einblick in ein bahnbrechendes Design gefallen und vielleicht denken Sie in Zukunft anders über die Museum Watch.
Uhrenspezifikationen
MARKE
Movado
MODELL
Museum Watch
REFERENZ
246-224-085
ZIFFERBLATT
Schwarzes Email mit aufgesetztem Goldpunkt
GEHÄUSEMATERIAL
14 Karat Gelbgold
GEHÄUSEABMESSUNGEN
32,5 mm (Durchmesser) × 38 mm (Bandanstoß zu Bandanstoß) × 9 mm (Dicke)
GLAS
Gewölbtes Acryl
GEHÄUSERÜCKSEITE
14 Karat Gelbgold, aufsteckbar
UHRWERK
Movado 246 (basierend auf der Universal Genève 42): Handaufzug, 21.600 Halbschwingungen pro Stunde, 52 Stunden Gangreserve, 17 Steine
ARMBAND
Schwarzes Lederarmband mit vergoldeter Dornschließe
FUNKTIONEN
Zeit (Stunden, Minuten)
BESONDERE HINWEISE
Produziert in den 1960er Jahren
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